澳洲高岸
Australia Coonawarra Highbank 2001
Rober Parker的評論：
2001 Highbank Coonawarra RP 90
A blend of 70% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot and Cabernet Franc 5%. The nose is a little more muted compared to the 2002. Broody black fruits, just a hint of shoe-polish. Full-bodied, firm tannins, quite muscular and slightly dry on the finish. Certainly the increase in merlot from the ensuing vintage has benefitted this wine. Touch of mulberry on the finish: quite a stoic, conservative wine but good breeding. <span>適飲期Drink 2010-2020</span>. Tasted October 2007.
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WSET method to complete tasting note:
APPEARANCE:
Clarity: clear
Color: garnet
Intensity: medium
NOSE:
Condition: clean
Intensity:medium
Development:full developed
Aroma Charateristics: plum, strawberry, oak
PALATE:
Sweetness: dry
Acidity: medium
Alcohol level: medium
Body: Full
Tannin level: medium to medium-
Flavour intensity: medium+
Flavour characteristics: black fruit, plum, raspberry, oak, spicy, cinnamon, paper.
Length: long
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RP的酒評是2007評論的
寫在前面：他說2010開始是適飲期果然沒有錯，但我覺得2010還算是早。
Highbank 是澳洲Coonawarra地區一個理想化而且無理頭的酒農釀造的酒，從密度低的種植、Green pruning、basket press之類的不計算成本只在乎品質的手法，他們都做的出來，但實際上是否真的就能很好喝？我對此抱著懷疑數年卻一直等到今年才找到問題的解答。
兩 週前我從酒窖拿高岸來喝順便寫寫練習，想說這瓶酒到底好了沒？ 一打開覺得很香，算有pronounce的境界，因為黑醋栗跟葡萄香的口感都有出來，陳年的酒香在後面跟著出現，但不置於太過火，光聞起來的感覺很像在喝 一瓶Haut Medoc好一點的CB或二軍。沒想到喝了一口卻不驚豔，丟著就想說開了一整瓶怎麼辦？等一下再來解決
大概 快兩個小時之後，想說要睡覺了不然喝多少算多少，沒想到果香味已經全部飄散在空氣中，fully developed沒有錯，跟parker想法接近，酒體飽滿；唯一不同是與RP當年寫酒評相比，多放三年，單寧顯的柔順。後來才想起來原來忘記醒酒 了！！因此初始味道沒有開，差點為此而錯怪了一瓶酒。此時，陳年酒香已經盡顯杯中，無需搖杯，橡木桶帶來的香料味道一絲絲地出現，如同繁星般點綴、不凌駕 果香，兩者並駕齊驅、櫛比鱗次，感覺向活潑的雙人舞一般，又同時有著舞步跟禮節的配合，不太冷淡也不太熱烈，中規中矩的表現最難。除此之外，餘韻同行馬拉 松般的走得很遠，當酒體入喉之後，酒香環繞口中，酸度中等卻能恰好的把口水引出來潤澤整個口腔、單寧如同已經經歷過一些人生風浪的教養淑女，不會太青春洋 溢也不至於垂垂老矣，不用搭配任何食材就能讓口腔熟悉單寧的存在。2001的年份到2010才修練的稍微可以，就像一個外表虛弱的老和尚實則含有化骨棉掌 的功力。
作為一個進口商，我真的覺得當初老闆進這批酒然後放了這幾年，等時機到了才要拿出來，免得不懂的人太早開瓶而錯過了高岸表現，也算盡到一個葡萄酒商的社會道義責任。
未成年請勿飲酒
2011年4月28日 星期四
2011年4月15日 星期五
101026@研究筆記-葡萄種植密度的簡單摘錄
由以下兩篇文章可以看出
葡萄種植密度其實對葡萄酒的風味是有影響的
一 是用高密度來增加葡萄間的交互競爭，促使他們加強吸收養分，但需佐以高勞力密集、經驗密集，使其避免蟲害，因此成本與品質就這樣交互而生了。若是低密度葡 萄，需要的照顧量降低，但成本相對較低，因此bulk wine, premium wine相差就在這邊。眾人以常理推理，皆以為高密度葡萄產出高、成本低，殊不知須以後天照顧輔之，相對之下總額成本高。看五大酒莊產量，若與一般CB階 級相比，產出量約為七成，但人工與技術兩倍皆不為過，所以其為何不貴? 其貴於此!
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http://blog.xuite.net/vc0110/life/31218966
"關於種植密度，對葡萄風味的影響，我的認知是，低密度種植，每棵葡萄樹能分配到較多之資源，有助於葡萄果實的熟成，但種植葡萄這檔事，快則不見得好，反而可能「甲緊弄破碗」；高低密度各有好壞
高密度種植則反之，每棵葡萄樹分配到之資源較少，葡萄樹間必需競爭，可以較緩慢的熟成，這對葡萄酒的釀造是好事。不過，高密度種植，對病蟲害的防治，是個高度的挑戰。"
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以下有幾個知名酒莊的種植密度，種植密度也較高，所費人工相對提高，參考之
1. Chateau Cheval Blanc白馬莊園，其產地在波爾多聖達美利安。級別方面一等特級莊園，種植面積91.40英畝，葡萄品種58%佛朗、42%梅洛，平均樹齡為45年。種 植密度每公頃8000株葡萄樹，平均產量：每公頃3500公升，年產量達到100000瓶。
2. Chateau Haut Brion奧比昂莊園，其產地在法國波爾多格拉芙。級別方面在1855年評級一級莊園，種植面積160.7英畝，葡萄品種45%卡本內、37%梅洛、 18%佛朗，平均樹齡36年，種植密度每公頃8000株，葡萄樹平均產量每公頃3500-4500公升，年產量為132000瓶。
3. Chateau Margaux 瑪高莊園，其產地在波爾多瑪高區。級別方面1855年評級第一級莊園，種植面積192.70英畝，葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、5%佛朗、2%小維 鐸，平均樹齡35年。種植密度每公頃10000株，葡萄樹平均產量每公頃4500公升，年產量為200000瓶。
4. Chateau Mouton Rothschild 武當魯齊莊園，其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1973年評級第一級莊園，種植面積192.7英畝，葡萄品種77%卡本內、11%梅洛、10%佛朗、 2%小維鐸。平均樹齡45年，種植密度每公頃8500株，葡萄樹平均產量每公頃4000至5000公升，年產量為300000瓶。
5. Chateau Latour 拉圖莊園，其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園，種植面積160.5英畝，葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、4%佛 朗、1%小維鐸，平均樹齡40年。種植密度每公頃10000株，葡萄樹平均產量每公頃4500公升，年產量為175000瓶。
6. Chateau Lafite Rothschild 拉菲莊園，其產地在法國波爾多美度普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園，種植面積247英畝，葡萄品種70%卡本內、25%梅洛、3%佛 朗、2%小維鐸。平均葡萄樹齡45年，種植密度每公頃7500株，平均產量每公頃4800公頃，年產量達到210,000瓶。
葡萄種植密度其實對葡萄酒的風味是有影響的
一 是用高密度來增加葡萄間的交互競爭，促使他們加強吸收養分，但需佐以高勞力密集、經驗密集，使其避免蟲害，因此成本與品質就這樣交互而生了。若是低密度葡 萄，需要的照顧量降低，但成本相對較低，因此bulk wine, premium wine相差就在這邊。眾人以常理推理，皆以為高密度葡萄產出高、成本低，殊不知須以後天照顧輔之，相對之下總額成本高。看五大酒莊產量，若與一般CB階 級相比，產出量約為七成，但人工與技術兩倍皆不為過，所以其為何不貴? 其貴於此!
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http://blog.xuite.net/vc0110/life/31218966
"關於種植密度，對葡萄風味的影響，我的認知是，低密度種植，每棵葡萄樹能分配到較多之資源，有助於葡萄果實的熟成，但種植葡萄這檔事，快則不見得好，反而可能「甲緊弄破碗」；高低密度各有好壞
高密度種植則反之，每棵葡萄樹分配到之資源較少，葡萄樹間必需競爭，可以較緩慢的熟成，這對葡萄酒的釀造是好事。不過，高密度種植，對病蟲害的防治，是個高度的挑戰。"
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以下有幾個知名酒莊的種植密度，種植密度也較高，所費人工相對提高，參考之
1. Chateau Cheval Blanc白馬莊園，其產地在波爾多聖達美利安。級別方面一等特級莊園，種植面積91.40英畝，葡萄品種58%佛朗、42%梅洛，平均樹齡為45年。種 植密度每公頃8000株葡萄樹，平均產量：每公頃3500公升，年產量達到100000瓶。
2. Chateau Haut Brion奧比昂莊園，其產地在法國波爾多格拉芙。級別方面在1855年評級一級莊園，種植面積160.7英畝，葡萄品種45%卡本內、37%梅洛、 18%佛朗，平均樹齡36年，種植密度每公頃8000株，葡萄樹平均產量每公頃3500-4500公升，年產量為132000瓶。
3. Chateau Margaux 瑪高莊園，其產地在波爾多瑪高區。級別方面1855年評級第一級莊園，種植面積192.70英畝，葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、5%佛朗、2%小維 鐸，平均樹齡35年。種植密度每公頃10000株，葡萄樹平均產量每公頃4500公升，年產量為200000瓶。
4. Chateau Mouton Rothschild 武當魯齊莊園，其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1973年評級第一級莊園，種植面積192.7英畝，葡萄品種77%卡本內、11%梅洛、10%佛朗、 2%小維鐸。平均樹齡45年，種植密度每公頃8500株，葡萄樹平均產量每公頃4000至5000公升，年產量為300000瓶。
5. Chateau Latour 拉圖莊園，其產地在法國波爾多普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園，種植面積160.5英畝，葡萄品種75%卡本內、20%梅洛、4%佛 朗、1%小維鐸，平均樹齡40年。種植密度每公頃10000株，葡萄樹平均產量每公頃4500公升，年產量為175000瓶。
6. Chateau Lafite Rothschild 拉菲莊園，其產地在法國波爾多美度普爾勒。級別方面1855年及1973年評級一級莊園，種植面積247英畝，葡萄品種70%卡本內、25%梅洛、3%佛 朗、2%小維鐸。平均葡萄樹齡45年，種植密度每公頃7500株，平均產量每公頃4800公頃，年產量達到210,000瓶。
Chamber的誕生
2010年終沒有總檢討，2011開始也來不及列新希望，是因為chamber實在令人太忙碌了。
如果親自來看，會覺得這個空間還真的樸素到極點，
但我相信簡單耐用，還算contemporary
而且純粹的空間可以讓人有更寬闊清明的思維 來思考味蕾上的感覺
現代人的生活，忙碌、吵鬧、人事物來來去去
留一點時間給自己
在chamber，不一定要高談闊論飲酒作樂
幾個朋友或者一個人、一個下午、想想事情。然後走出去的時候又是充滿活力
飲酒詩 陶淵明
結盧在人境 而無車馬喧
問君何能爾 心遠地自偏
採菊東籬下 悠然見南山
山氣日夕佳 飛鳥相與還
此中有真意 欲辨已忘言
如果親自來看，會覺得這個空間還真的樸素到極點，
但我相信簡單耐用，還算contemporary
而且純粹的空間可以讓人有更寬闊清明的思維 來思考味蕾上的感覺
現代人的生活，忙碌、吵鬧、人事物來來去去
留一點時間給自己
在chamber，不一定要高談闊論飲酒作樂
幾個朋友或者一個人、一個下午、想想事情。然後走出去的時候又是充滿活力
飲酒詩 陶淵明
結盧在人境 而無車馬喧
問君何能爾 心遠地自偏
採菊東籬下 悠然見南山
山氣日夕佳 飛鳥相與還
此中有真意 欲辨已忘言
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